乌斯怀亚 (Ushuaia)

旅行的一个重要目的就是去看一看远离自己平时生活环境以外的世界,所以山海隔绝之地尽管路途遥远依然吸引着追梦者们到访。尽管有孤海绝壁风景的地方很多,但就地理来说,藏在地图边角的南美洲南部尖端当属整个文明世界最名副其实的天涯海角。坐落在这里的乌斯怀亚几乎是东亚在地球上的正反面,离美国和欧洲也有上万公里。美洲所有向南的公路都在这里终结,再向前则是狂风肆虐的八百公里绝海,把乌斯怀亚及其背后的世界从南极雪原隔开。

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笔者有幸在201611月与同学一起来到这座全球最南端的城市。南美最南端的合恩角地区由阿根廷和智利分别管理,乌斯怀亚位于阿根廷一侧,隔比格尔海峡与智利领土相望,距本国首都布宜诺斯艾利斯直线距离则有近二千四百公里,纬度达到南纬55度左右,属于亚极地气候。笔者一行到达的时候乌斯怀亚开始入夏,日照时间出奇地长,十点多天才暗下去。虽然气温依然偏冷,但因为盛产天然气取暖费用很低,所有室内都暖气十足。由于位置偏僻,这里原本是作为阿根廷流放犯人的【宁古塔】发展起来的。二十世纪下半叶以来政府出台了鼓励进出口贸易的政策,将乌斯怀亚转型成了一个电子产品加工业基地,同时也开发丰富的油气资源,使得这个七万人规模的边陲小城人均收入远高于阿根廷全国平均值,吸引了不少人来这里打工。

乌斯怀亚市中心面积不大,商业活动基本上都集中在一条干道两侧,建筑风格比较简易实用,大多都有陡峭房顶以缓解冬季积雪。乌斯怀亚地处山地和大海之间,平地狭小,市区大多数都在山坡上。乌斯怀亚的港口活动频繁,除了货物出口和转运,这里也是前往南极的重要中转站,据说几乎每天都有前往南极的渡船出港。乌斯怀亚还有设有阿根廷的海军基地,港口里可以看到数艘小型海巡舰只。八十年代阿根廷和英国曾在南大西洋岛屿(阿根廷称马尔维纳斯群岛,英国称福克兰群岛)爆发争夺战,英军获胜,但阿根廷从未放弃当时的领土要求,所以乌斯怀亚街头时常能见到宣誓对马尔维纳斯主权的壁画和标语。

阿根廷以其肥美的牛排闻名世界,乌斯怀亚自然也不例外,不过由于其特别的地理位置,寒带出产的帝王蟹等海鲜才更有地方特色。一种很浓的肉汤据说也是当地传统食品,当年讨海的人从没日没夜的海风中回到家里喝下一大碗热汤想必是非常舒心的。乌斯怀亚整体生活节奏感觉很慢,非常符合拉美普遍的文化,不过每顿饭都花两三小时还是不大适合有具体行程赶时间的人。唯一的例外是市中心的一家估计是世界最南端的中餐馆,老板来自大连,里面伙计大厨要比外边的同行麻利不少。

比格尔海峡上的观光船是乌斯怀亚本地观光的亮点。海峡两侧山地的海拔并不高,至多一千米出头,可是与平坦的海平面相邻形成鲜明对比,显得格外险峻巍峨。海峡上的空气格外清澄,放眼望去看到的壮美景色都像是自带滤镜效果。虽然海峡里的风浪比外海要小很多,但观光船普遍都开得很快,甲板上刮的风依然将人吹得几乎飞起。海峡里本身有诸多小岛,一般都被企鹅海狮海鸟等动物们占据栖息。笔者一行去了一个企鹅岛参观,海边碎石滩和略偏内部的高地分别居住了不同种类的企鹅,而企鹅挖的窝遍布全岛,有的隐藏在土层下不易发现,因此管理人员标识出专门的步道防止游客不小心踩坏企鹅窝。乌斯怀亚以东海峡中线附近建有一座灯塔,红白相间的纹样在蓝色的大海和天空映衬下极为醒目,无声地标记着世界的尽头,同时照亮前往更远方的冒险。

乌斯怀亚因流放犯人而兴起,虽然现在早已今非昔比,当年的监狱却被保存成为了博物馆。博物馆展示了监狱当年关押犯人时候的情况,也有展现乌斯怀亚历史的展厅,剩下的空间则大多数摆放了和当地有关的艺术品。监狱以外,当年的犯人们还给乌斯怀亚留下了一件不可多得的设施。原来乌斯怀亚地区盛产木材,政府于是动员囚犯到城外伐木出口。为了增加效率,政府又命令囚犯们修建了一条窄轨铁路用来运输物资。这条铁路在二十世纪下半叶改装后成为了一条半米宽的超窄轨观光铁路,运行路程长约7公里的世界尽头号列车,是全世界最南端的轨道交通。世界尽头号由复古的蒸汽车头牵引缓缓前行,沿途是静谧的国家公园深处,至今还能看到许多当年被伐倒的树桩。由于冬天积雪甚高,冬季伐倒的树桩一般都要比夏季伐倒的高一些。河流湖泊映着远处的大山,对游人来说当然是美景,可这空旷的自然和严酷的气候却也是囚禁伐木犯人的屏障,比牢笼更加不可逾越。对很多犯人来说,这里也就是他们人生的终点。

下了火车继续向前走,不远处的步道旁边竖着一块牌子,象征着自阿拉斯加开始绵延17848公里的泛美公路在此终结。所有人看乌斯怀亚都会把它当做世界的终点,但我们的向导告诉我们他的父母从外地来到乌斯怀亚工作相遇,他也从小在这里长大,而对于睁眼看世界的乌斯怀亚人来讲,这里却是一切的起点。的确,尽头和开始好似相反,但只要转换视角两者又相辅相成。或许这就是乌斯怀亚留给客人的启迪,让该结束的到此为止,让前行步伐无远弗届。

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