布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires)

美洲自从被欧洲航海家发现后一直吸引着世界各地的移民。现在美国和加拿大应该是美洲最热门的移民目的地,不过一百多年前移民们恐怕会首选南美的阿根廷。由于潘帕斯草原沃野千里,农业发达,历史上阿根廷经济和收入水平都曾经名列世界前列。然而时过境迁,多次政权交替和危机后阿根廷经济现在已常年在破产边缘徘徊,只留下布宜诺斯艾利斯渐渐凋零的大量华丽建筑和街头深沉婉转的探戈,静静诉说着往日荣光。

布宜诺斯艾利斯位于普拉塔河入海口,一年大多数时间气候宜人又有海风吹拂,所以其名字在西班牙语里就是好空气、好天气的意思。阿根廷的移民大多数来自意大利,德国等欧洲国家,所以布宜诺斯艾利斯的白人比例比美国大城市还要高,不过少量的黑人和土著民也为阿根廷文化注入了强大活力。受当时流行的城市规划理念影响,市内精美古典建筑之间遍布放射状的宽阔大道,交叉点多有广场和纪念碑,很有花园城市气派,也给布宜诺斯艾利斯带来了【南美巴黎】的美称。

说到阿根廷美食,最著名的就是牛排了。潘帕斯草原养育的牲畜肥美独一无二,冷冻技术发达后更是出口至全世界,成为了阿根廷的名片之一。上好牛肉里的脂肪在当地师傅娴熟烧烤下溶出,肉质火候也把握得恰到好处,入口后的汁水几乎是迸发出来,鲜嫩质感又迅速化开,简直无与伦比。不论在高档餐厅或是路边小店,一行在布宜诺斯艾利斯的每顿牛排可以说都是刺激官能的盛宴,以至于每餐后都有莫名的罪恶感,但是牛羊猪的选择实在太多,味道又太鲜美,到了下一餐还是继续大快朵颐。

酒足饭饱后,大家都迫不及待去探索城市的景点。布宜诺斯艾利斯的中心叫做五月广场,许多权力机构都坐落于此,是阿根廷的政府中心。拉美人民乐天散漫的性格在这里似乎也没有什么改变,当时想在国家银行总部换一些阿根廷比索,可是大堂并没有换汇业务,辗转去别的楼层找到柜台后又发现队伍行进速度极慢,后来还是出门在ATM解决。不过五月广场还是不乏标志性建筑。其一是北侧国家大教堂,不但内外设计富丽堂皇,更是阿根廷国父圣马丁的安息处。圣马丁带领拉美南部从西班牙统治下独立,但与同是拉美解放者的玻利瓦尔会师一夜长谈后又突然隐退,给美洲史乃至世界革命史上留下了一代传奇。其二是东侧的玫瑰宫,通体粉红,原本是阿根廷的总统府,而一曲【阿根廷别为我哭泣】则使这个国家的浪漫随着贝隆夫人在玫瑰宫阳台上的歌声传遍了世界。

玫瑰宫再向东就到了马德罗港新区。这边应该是工业港口再开发的地区,很多大气的现代建筑里布满了有情调的工艺品店和餐厅,不得不说是古典建筑扎堆市区里的一股清流。向南穿过几个老街区,街头的风格一变,低矮的民房墙上画着多彩的涂鸦。这块叫博卡的区域主要是中下层工薪阶级社区,从这里的穷孩子中却走出了著名的博卡青年队,球队的主场博姆博内拉体育场既是全世界球迷的圣地也更是社区的骄傲。博卡的卡米尼托小巷也传统上被认为是阿根廷国舞探戈的发源地,现在还有舞者在小巷表演,鲜艳的服装在五彩背景前跃动,极具画面感。卡米尼托一头濒临海港,日落时分到此小酌一杯,尽可感受这座城市在余晖下的美丽。

作为格调甚高的南美巴黎,布宜诺斯艾利斯自然要拥有相匹配的文化空间。市内博物馆众多,笔者一行参观了国家美术馆,里面展品多样但布置简洁,与欧洲类似博物馆相比也不遑多让。紧邻美术馆南侧是雷科莱塔公墓,葬有众多精英名流,众多游客为一睹贝隆夫人墓而驻足片刻,在斑驳中感受盛衰的无常。美术馆西北的日本花园则为这座纯西方城市添上了一抹来自地球反面的色彩,红色曲桥在绿草绿水上很是醒目,貌似不少当地人也会到此休闲。

并不是所有古典建筑都甘心凋零。市中心的雅典人书店原本就是一家一千人座的剧院,后来被改造成一家书店,一排排书架摆放在华丽的内装和穹顶之下,帷幕后的舞台则成了咖啡厅,纸墨书香加上咖啡豆,文艺气息瞬间爆棚。说到咖啡,全城首推的当属五月大道上的托尔托尼咖啡馆。这家百年老店由法国移民创立,完好传承了巴黎咖啡馆的典雅风格,任外面风云变幻店里却百余年如一日,服务从名流到走卒的四方顾客。或许这就是拉美态度的最好诠释:在纷繁大千里慢慢信步,享受当下不纠结,才能在命运大潮起落时依然让夕阳照亮一颗质朴快乐的心。

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